выращивание роз

Введение

Выращивание роз является одним из самых популярных направлений в декоративном садоводстве. Розы ― это цветы для души. Большинство женщин, из всех цветов предпочитают розы. Эти прекрасные цветы украшают сады и парки, радуют глаз своей красотой и изысканным ароматом.

Но прежде чем заняться выращиванием роз начните изучение. Изучите сорта (хотя бы приблизительно), как сажать, как ухаживать. Заведите дневник и записывайте всё. Когда была подкормка, каким удобрением, обрезка, обработка. И только после этого покупайте саженцы.

Как выбирать саженцы

Качество приобретённых саженцев ― это половина успеха будущего садовода. Поэтому саженцы нужно приобретать в надежных магазинах. Приобретайте саженцы в садоводческих питомниках, которые пользуются авторитетом, или в садовом центре, который пользуется хорошей репутацией.  Словом, покупайте в тех местах, где хорошая репутация, и продукция поступает непосредственно из питомников, которые имеют свой юридический адрес и пользуются авторитетом.

Конечно, саженцы можно купить на базаре у самой порядочной бабушки, но, что из них вырастит  и вырастит ли вообще? А в солидных питомниках саженцы выращивают по научной технологии. Чтобы розы выдерживали морозы и прочие катаклизмы.

К примеру, росточек красивой розы прививают к черенку шиповника,  ― и это всё будет саженец.  Привитая часть ― красивая роза ― это привой (по научному).  А черенок шиповника ― это подвой ― (корень).

Поэтому место окулировки (место прививки) надо закапывать на 5-10 сантиметров  ниже уровня грунта (смотри рис. 1).Чтобы росла только привитая часть розы (привой). И чтобы не прорастал корень шиповника (подвой), а если прорастает ― это и есть поросль. И надо немедленно удалить. Потому и жалуются некоторые садоводы, что их розы перерастают в шиповник. А это поросль проросла от корня подвоя (шиповника), надо почаще под корень куста смотреть. Потому что посадили не глубоко и не ухаживали, как положено. И не удалили поросль вовремя. Розы называют королевами сада не потому что красивые, а потому что капризные.

В солидных питомниках работают солидные агрономы, где и администрация и все работники заботится о качестве продукции.

При покупке саженцев смотрите внимательно. Должен быть указан размер будущего куста, который должен будет вырасти из саженца. Это понадобится, когда будете рассчитывать расстояние между саженцами.

Смотрите, чтобы побеги были зеленые, без повреждений и без прочих признаков заболеваний. Обращайте внимание на корень. Длинные и толстые корни ― это ещё не показатель. Их главное назначение ― держаться в земле. В науке их называют ― скелетные корни.

А питается саженец через маленькие белые и очень тонкие отросточки. Они называются  ―  ризоидные корни, похожи на мелкие ниточки или волосики и растут они по всему корню. Именно через них впитывается влага, а с ней и все питательные вещества.

У саженцев две категории:

• саженцы с открытой корневой системой (ОКС). (Смотри рисунок 3).
• саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) – в контейнере. (смотри рисунок 2).

Саженцы с ЗКС – выращиваются в горшках, в стаканчиках полиэтиленовых, в бумажных или в других емкостях. При таком выращивании все корни находятся внутри контейнера, и земляной ком густо оплетается корнями. При аккуратной пересадке земляной ком не разваливается и ризоидные корни не повреждаются. Стоят они дороже, но саженцы в контейнерах можно высаживать с мая по сентябрь. Приживаемость таких растений во многом лучше.

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС)―  Это саженцы выращенные в питомнике и временно прикопанные на торговой точке, а также саженцы завернутые в полиэтиленовую упаковку.

Преимущество с ОКС  ― Невысокая цена. Но ОКС  ― нужно высаживать в короткие сроки. А идеально, высаживать в грунт в день покупки. Если так не получается, то на время хранения (от покупки до посадки) надо поместить саженцы во влажную среду или даже в емкость с грунтом подобно ЗКС.

У саженцев с ОКС, при транспортировке, пересадке или просто при неаккуратном обращении ризоидные волоски- корешки повреждаются. И пока они не нарастут, саженцы живут за счет внутренних запасов влаги и питательных веществ, которые накопили, когда выращивались в питомнике.

Саженец прорастёт только тогда, если его накопившихся резервов хватит до того времени, как отрастут ризоидные корни. И поэтому предпочтение отдается саженцам в контейнерах (закрытая корневая система ― ЗКС). А если ещё и сам контейнер из простой бумаги, то это ещё лучше ― их можно сажать прямо с бумагой. Бумажный контейнер перегниет.

И опять вернемся к не надежным торговым точкам. Бывает, что не благодарные продавцы. Закупают саженцы с открытой корневой системой, продать вовремя не успевают и пересаживают саженцы в отдельные ёмкости, чтобы хранились лучше.

Но впоследствии  их продают под видом ЗКС. У таких саженцев не будет плотного земляного кома и большого количества ризоидных корней. А с другой стороны, если они сохранились в контейнере до вашего прихода, то наверняка корни укрепились,  и саженцы прорастут.

Выбор места для посадки роз

Место для выращивания роз планируйте на долгое время и закладку розария начинайте заблаговременно. Пересаживается роза болезненно. Как ни старайся, а при пересаживании земля с корней осыпается, ризоидные корни мнутся, рвутся, ― и куст долго адаптируется на новом месте или может не вырасти вообще. Легче и рациональнее полностью на новом месте заменить (обновить) почву и посадить новый куст роз, чем пересаживать старую.

Заранее планируйте эстетичную композицию. Высокие розы на задний план, низкие — на передний. Чередованием цветов и соцветий можно создать свой особый вид и неповторимую композицию.

Не сажайте в местах, где со всех сторон высокие и не продуваемые заборы. Кусты роз должны проветриваться. Если плохое проветривание, (особенно в жаркие дни) то внутри куста образуется «парниковый эффект», и туда стремятся все вредители. Болезни неизбежны, например, мучнистая роса. Куст розы должен дышать.

И в тоже время розам вреден холодный ветер, который может просквозить и остудить теплолюбивую розу. Поэтому хорошо, когда с северной стороны стоит сарай, баня, ваша собственная дача или забор.

Нельзя сажать розы с северной стороны от дома или другой постройки,  там розы чаще всего не цветут, а зимой вымерзают.

В тени высоких деревьев (яблони, груши) вроде бы и не плохо ― тепло и не жарко ― лишь бы не сквозило. Но у старых деревцев глубокие корни, которые скорее вытягивают грунтовую воду.

Розы любят обилие света. Но! Нельзя им солнце на весь день. На палящем солнце с утра до вечера, да ещё и в полдень на жаре цветки «подгорают», спекаются, по краям лепестков появляется черная кайма. Бутоны теряют свою окраску, и сроки цветения сокращаются (смотри рисунок 5).

 И особенно светлоокрашенные розы на солнце быстрее отцветают: ‘Schneewittchen’. на солнце быстро роняет нежные лепестки (1), ‘Fantin-Latour’ прекрасно чувствует себя в условиях полутени (2), мускусные розы ‘Mozart’ (3) и ‘Prosperity’ (4) легко переносят недостаток солнечного света.

А в абсолютной тени розы тускнеют, бледнеют, стебли становятся тонкими и хилыми. Бутоны мельчают или совсем не вырастают. А иногда растут слепые побеги (нецветущие).

Розам подходит полутень ― пять-шесть часов в тени, а остальное — на солнце. Нужен солнечный участок, который защищён от сквозняков. Подходит западная или восточная стороны от постройки.

А с южной стороны подходит прозрачный забор, даже высокий. Например, прореженный забор из досок ― это и полутень, и проветривание. А утром и вечером не такая палящая жара, как днем.

А вот плетистым розам нужен простор. И плетутся они во все стороны, и не спрашивают, где жарко, а где холодно. Точнее туда плетутся, куда направит их хозяин ― вверх и в любые стороны. Для их ветвей соорудите каркас, ― такой какой вам по душе:  над воротами, над дорожкой, вокруг беседки или дома, веранды (рисунок 6). Только помните, что деревянный дом затенения тоже не любит.

Почва для посадки роз

При выборе места для выращивания роз надо учитывать состояние почвы. Нельзя сажать розы в низинах и там, где грунтовые воды близко к поверхности. Нельзя сажать там, где будут скапливаются талые и дождевые воды, корни растений будут загнивать.

Розы не переносят застоя воды, но почва под ними должна быть слегка влажная. Нельзя высаживать розы на мокрых грунтах, где высокое содержание соли, Нельзя на кислых и песчаных почвах. Нельзя там, где легкая супесь и тяжелый суглинок.

Нельзя сажать, где тяжелый грунт, так называют почву, в которой – процент глины очень большой. Весной она долго прогревается, зимой быстро промерзает, плохо впитывает воду, и после полива или дождя долго стоят лужи, корни растений будут загнивать. Но исправить можно даже самую плохую почву и выращивать розы.

Если на вашем участке почва тяжелая, то ее надо улучшить. Можно добавить перегной (перепревший навоз), компост, биогумус (это продукт жизнедеятельности дождевых червей), и регулярно применяйте мульчирование.

Выращивайте розы на плодородных почвах, где рыхлый грунт, который хорошо пропускает воду. Это чернозем, легкие суглинки. А песчаные и каменистые участки не подходят.

Если на месте посадки раньше росли не только розы, но и другие растения ―  вишни, абрикосы, груши то почву нужно подкормить любым микробиологическим препаратом («Сияние», «Байкал М1» и др.), поскольку земля здесь может быть истощена  ― эти растения берут из почвы одинаковые питательные вещества

Для ощелачивания кислого грунта применяется доломитовая мука, гашеная известь, древесная зола и костная мука.

Если почва очень щелочная (чрезмерно), то надо добавить торфа, который имеет кислую среду, а также серы, суперфосфата, сульфата железа.

Розам нужна слабокислая почва, почти нейтральная: РH 5,5 – 6,5 ― именно в такой почве розы великолепно растут. Это легкий суглинок или чернозем. Песчаные и каменистые участки не подходят. В очень кислой почве не хватает питательных веществ. На щелочной почве ― бор, марганец,  фосфор, железо  плохо усваиваются.

Если вы серьезный садовод, то приобретите РН-метр. Их разновидностей очень много. Розы любят слабокислую или нейтральную почву, где уровень РH 5,5 ― 6,5. Это легкий суглинок или чернозем.

Когда сажать розы

Если решились выращивать розы, то обязательно надо знать, в какое время их сажать в почву.

Контейнерные розы (ЗКС) можно сажать всю весну, лето и осень ― лишь бы тепло было. И лучше выбрать пасмурный день, а на первые дни затенить саженцы от жаркого солнца.

Для роз с ОКС определённого графика не существует, так как бывает год жаркий и год холодный. И от региона зависит и время посадки, и последующее выращивание. В центральной и северной части России надо подобрать розы более устойчивые к холоду.

     Весна (апрель-май)

Весной сажать лучше всего. За лето корни разрастутся, древесная часть окрепнет, и побеги хорошо перезимуют.

Сажайте весной после последних заморозков, когда земля прогрелась хотя бы до 10 градусов. В холодной земле то роза получит стресс и умрет. И надо чтобы и воздух прогрелся +10 до +25 °C. И смотрите, чтобы до посадки у саженцев не распустились почки, а если они дали побеги, то высаживайте только после 20 мая.

 Если саженцы купили давно и они дали побеги, то высаживайте после 20 мая. А Розу с открытыми корнями, обязательно посадите раньше, пока у нее не распустились почки.

     Лето

Если посадите саженцы летом (ОКС), то дальше будет проблематично, только если в начале июня, если этот год не слишком жаркий. Но нужно будет постоянно следить за влажностью грунта, за ростками, за листьями. Сажать в июле совсем не нужно.

А если очень нужно посадить розу летом, например если любимый муж потребовал, то посадите саженцы в контейнерах (ЗКС), всё-таки там есть кусочек прижитой земли.

     Осень

Если розы с открытыми корнями, посадите их за полтора месяца до нулевой температуры, когда земля ещё не остыла. Тогда корни успеют прижиться, укрепиться и перезимовать. Конечно, посчитать и предвидеть это сложно, но ничего не поделаешь. Приблизительно это в сентябре. И учтите, ― погода  не предсказуема, и заморозки могут прийти внезапно, как блудный муж.

Если вам подарили саженцы роз в конце октября, то посадите их в контейнеры лучше из бумаги и держите до весны при температуре 0 ― +5 градуса.

Посадка саженцев в грунт

Выращивание роз требует соблюдения многих правил и в первую очередь правил посадки.

     Расстояние между саженцами

Прежде чем высаживать саженцы надо уточнить их будущие размеры разрастания. Это уточняется при покупке саженцев, поэтому покупайте саженцы в солидных торговых точках. Должен быть указан размер будущего куста, который вырастит из саженца.

Если сажаете возле ограды или возле сарая, то отступите сантиметров 10 иди даже 40, и отсюда отмеряйте ширину кустов. Чтобы ветви забору не мешали и наоборот. Чтобы розе просторнее было, чтобы кусты проветривались, чтобы вам пройти можно было, и когда-нибудь отрезать розу для своей женщины.

Я нередко видел, когда кусты роз вплотную к ограде и несчастные бутоны прорезаются сквозь доски забора. Не подойти и не пролезть, а ведь розы чувствуют заботу и внимание хозяина и могут обидеться.

Если запланировали длинную  клумбу между двух  дорожек, а ваш будущий куст разрастётся на 70 см, значит ширина клумбы 70 см.

Расстояние между двумя саженцами определяется будущим средним размером их будущих кустов. Если ширина жёлтого куста роз 50 сантиметров, а ширина красного куста 80 сантиметров, то сложите две ширины кустов, разделите на два и получите 65 см. Если посадить ближе, то при разрастании кусты переплетутся, и будут болеть.

Чтобы кусты проветривались, чтобы забор не мешал ветвям и наоборот. Чтобы вам можно было пройти между забором и розами. Чтобы удобно было производить обрезку и когда-нибудь отрезать розу для женщины (или мужчины). Отступите от ограды 10 ― 40см, и отсюда отмеряйте.

чайно-гибридные, Флорибунда сажать друг от друга на менее 50см и более. Эти характеристики обычно уточняют при покупке саженцев.

А вот плетистым розам нужен простор. Для их ветвей можно соорудить каркас любой формы, и направить на стены дома, веранды, поверх ворот или калитки. Их  сажать друг от друга на 120-150см.

     Ямы для посадки

Посадочные ямы готовятся заблаговременно. Надо обязательно определить место окулировки ― это место прививки, где привит привой (зеленый росток розы) к подвою (корню шиповника). Именно от места окулировки начинается расчёт глубины посадочной ямы

Место окулировки надо закапывать на 5-10 сантиметров ниже уровня грунта. Для районов севера заглубление до 18см. Это спасет прививку от пересыхания, поможет розе укорениться и завести собственные корни.

Глубина корня ― это расстояние от места окулировки до самого нижнего конца корешка. И ещё прибавить 15 сантиметров  для размещения навоза, ― вот вам и глубина ямы. Смотрите рисунок 11. Ширина ямы  50 ― 60 сантиметров

Идеальный вариант для посадки роз ― это еще осенью разметить, выкопать ямки и подготовить смесь для заполнения ям (в отдельной ёмкости). И обязательно надо накрыть, чем угодно ― досками, рейками, любым полотном, материей, чтобы не провалиться самому и спрятать ямки от кошек и прочих любопытных питомцев.

     Смесь для заполнения ямы

Если верхний слой ямы плодородный, то складывайте его в отдельную емкость (бочка, металлический ящик), в которой будете готовить специальную смесь-жижу для заполнения  посадочной яму при посадке саженцев.

Для простоты и для порядка, чтобы не перепутать эту смесь-жижу с другой смесью, я присваиваю ей имя собственное ― «Абракадабра».(мои внуки одобрили и даже подписали). Хорошо если эту абракадабру заготовите осенью.

Жижа «Абракадабра» ― Это смесь субстанций, которой заполняются ямы при посадке роз.

Состав:

• Огородная плодородная земля – 2 ведра.
• Листовая земля  – 1 ведро.
• Перегной или компост – 1 ведро.
• Речной крупнозернистый песок – 1 ведро.
• Торф – 1 ведро.
• Глина – 0,5 ведра.
• Универсальное комплексное удобрение типа «Кемира универсал» (или Fertika) ― 1 2 ст. ложки.
• Костная мука – 2 стакана.
• Зола  ― 2 стакана.
• Двойной суперфосфат ― 1 стакан.

Во все это нужно добавить воды, перемешать, чтобы получилась густая жижа «Абракадабра», и ожидать посадки. Нижнюю не плодородную глинистую землю из ям можно вынести с участка ― навсегда.

Пришло время посадки

Чтобы саженцы роз легче принялись и проросли, перед посадкой саженцы с ОКС замочите на 8-10 часов. (Вообще-то с момента покупки саженцы с ОКС всегда должны храниться во влажной среде). Для замочки можно использовать раствор «Корневин».

Если есть необходимость, то на дне устраивают дренаж для отвода от корней лишней воды. Но это тоже делается заблаговременно.

На дно ямы уложите слой (10-15 сантиметров) перепревшего навоза или компоста. Поставьте саженец в яму корешками до навоза и расправьте корешки. Место прививки должно быть ниже уровня земли на 5-10 сантиметров.

Если саженец в контейнере (ЗКС), а сам контейнер из пластика, то надо аккуратно извлечь розу из упаковки (вместе с грунтом) и аккуратно переставить его в яму, не разрушая земляного кома. Хорошо, если контейнер из бумаги, сажайте с бумагой, бумага должна разложиться.

Но здесь можно применить хитрость. Саженец ставят в яму вместе с контейнером.  Длинными и острыми ножницами разрезают контейнер со всех сторон сверху до дна. (Я делал шесть надрезов). Затем, придерживая земляной ком, вытягивают изрезанный контейнер из-под саженца и из ямки.

Затем постепенно, одной рукой придерживая саженец, а второй рукой равномерно со всех сторон засыпайте яму «Абракадаброй».

Затем надо полить и почву взрыхлить. Можно использовать стимуляторы роста — они помогут саженцу быстрее укорениться и лучше прижиться. Росточки саженцев надо защитить от солнца и холодного ветра ―  соорудить тент из марли, старой наволочки и накрыть пластиковой бутылкой отрезав дно.

Если почки еще не проснулись, розу засыпают практически «с головой». А когда появились листочки,  значит, корни прижились и землю вокруг можно отгребать. Затем розу регулярно поливают две недели. А когда роза пойдет в рост, ее нужно замульчировать торфом, компостом, древесной корой или навозом

Ухаживать за розами первый год

Если вы посадили хотя бы один куст роз, то за ними обязательно надо ухаживать. И надо знать как. Если просто посадить  ждать цветения и ходить мимо, то вскоре придёт огорчение и будете говорить:  ― «А у меня роза не цветёт, не растёт, переродилась в шиповник  и т.д.»

Если вы при посадке на дно ямы положили достаточно навоза, то до конца августа розу первогодку ничем не надо подкармливать. Просто поливать и всё. Только ближе к осени кормите её как все взрослые розы.

Но вполне может случиться, что вы недостаточно положили навоза при посадке, и поэтому надо за розами надо наблюдать всё лето: как цветёт, как растет, какие лепестки и листья. Если видите признаки, что роза прижилась, здоровая и красивая, то и бутоны не отщипывайте.

Перебор с подкормкой так же опасен, как и ее нехватка. Если листья потемнели или побеги слишком тонкие, значит с подкормкой надо остановиться.

Весной в первую неделю после посадки саженцев поливайте розы ежедневно (если нет дождей). Пластиковые бутылки надо приподнимать. А когда  почки проросли на 1-2 сантиметра, то бутылку надо вообще снять и убрать  полить, взрыхлить и вырвать сорняки.

Через 7–10 дней после посадки поливайте 1 раз в неделю. Только при сильной жаре надо поливать чаще. Воду используйте из бочки, которая уже подогрелась не ниже 20 градусов. Поливайте ранним утром или вечером (после 18:00). Следите, чтобы вода у корней не застаивалась, а не то погниют.

Заготовляйте воду заранее в большой бочке, и пускай подогреется до 20 градусов. А хороший хозяин имеет две большие бочки, а ещё лучший три. Полил и бочку пополнил, а завтра поливать из другой бочки, которая уже подогрелась. А в третьей бочке у хозяина настой перепревшего навоза. А у вас могут расти ещё и огурцы, и кабачки и их тоже надо поливать.

Первогодка и взрослая роза

Эти слова и понятия придуманы. Здесь имеется ввиду, что сразу после посадки, а затем первое лето розам надо большее внимание, чем на будущий год. Точно так, как к детям. Из всех правил ухода за розами вытекает правило одно.

Первогодкой розой может считаться только та роза  саженец, которой при посадке был с (ОКС) открытой корневой системой и посажена была весной. Только эта роза требует особого внимания, и смело называйте её первогодкой.

Если такой же саженец с открытой корневой системой (ОКС) был посажен осенью, перезимовал, выжил, вырос, а весной ещё и «улыбнулся вам», то такая роза уже не первогодка, и внимание к нему нужно как к нормальной взрослой розе.

Если роза была посажена весной, но саженец был с закрытой корневой системой (ЗКС), то и такая роза уже многогодка,  и ухаживайте за ней, как и за всеми взрослыми розами.

Поливать и взрыхлять

Из физики 7-го класса «капиллярное явление» известно, что чем тоньше капилляр, тем выше по нему поднимается вода и наоборот. У взрыхленной почвы капилляры широкие и вода вверх не поднимается, а остаётся внизу и питает корни.

Рыхлая почва является укрытием влаги от жаркого воздуха. Она свободно пропускает воду в глубину почвы и предохраняет её от испарения. (А мульча создает ещё большее такое же воздействие). Для того и вспахивают поля перед посевом.

Рыхлите почву при каждом поливе, маленькой тяпкой, но не царапайте корни, это может привести к прорастанию поросли. При взрыхлении обязательно удалите сорняки.

Любое растение имеет соображение. Верхушка стремится вверх, а корень вниз в землю в поисках грунтовой  воды. И будет тянуться вниз, пока не дотянется до грунтовой воды. У молодой розы корень только начинает формироваться, и ещё не дотянулся до грунтовой воды.

Но если вы на молодую розу первогодку безмерно льете воду, то зачем корню стремиться в недра и воду искать? Вода вокруг и каждый день. И корень не хочет в недра в поисках грунтовых вод ― корни вширь разрастаются, там, где вы почву постоянно смачиваете. Такую розу будете постоянно поливать всю её жизнь, а вы будете её вечным рабом.

Ухаживать за взрослыми розами

Поливать и подкармливать ― эти понятия стоят рядом. И это бывает одно и то же мероприятие. Можно поливать водой ― это просто полив, а можно поливать навозной жижей. Это когда в бочку с водой добавляют навоз ― это и полив, и подкормка.

Частота поливов зависит от погодных условий. Это может быть каждые 10 дней, в жаркую погоду через неделю. Лейте примерно 1 ведро под куст, а под сильнорослый плетистый куст 2-3 ведра, но плетистая роза может быть такая, что потребуется и 5 ведер. А после полива взрыхлите и вырвите сорняки.

Начинайте поливать розы с середины мая. Почва уже просохла, а полива достаточно 1 раз в неделю. Старайтесь лить под корень очень слабым напором, на стебли, на листву и цветы не надо. Поливайте ранним утром или не поздним вечером (после 18:00), чтобы капли, которые попали на листья, успели высохнуть. Иначе розы могут одолеть грибные болезни. А ближе к осени поливы надо постепенно сокращать, потому что солнца меньше и почва сохнет медленнее.

Поросль ― вырезание поросли

При рыхлении почвы тяпкой не царапайте корни, это может привести к прорастанию поросли. Поросль может прорастать и по другим причинам. Но если уже проросла, то её надо срезать не у края земли, а докопать до корня и отщепить на корне. Корневую рану надо замазать заготовленной заранее смесью:

• Воск ― 75-85%
  Прополис ― 25-15%. Прополис это антисептик. Он здесь нужен для борьбы с инфекциями.

Банка с воском и прополисом ставится в кастрюлю с водой. И эта кастрюля разогревается до кипения. Разогретый воск с прополисом размешиваются и подливается любое растительное масло ― 10 — 20% чтобы при остывании воск с прополисом не трескался, а превратился в тягучую и липкую смолу. Сверху прилепить бумажку тряпку не синтетическую.

В идеальном варианте надо подкопать корень так, чтобы отщепить, смазать перевязать узким бинтом, как раненый пальчик у ребёнка.  И поверх бинта тоже смазать той же смесью. А потом закапать как было.

Чем и когда подкармливать

    Апрель ―  начало мая  

Подкормка начинается после весенней обрезки. Если набухли и начали лопаться почки, и можно сразу подкармливать при рыхлении. Одну столовую ложку азотного удобрения смешать с землёй и пролить водой. Подойдет кальцевая селитра, аммиачная селитра, мочевина. Но можно сделать раствор азотного удобрения 1 столовая ложка на ведро воды на один куст.

Через неделю ещё подкормить перепревшим навозом: конским, коровьим, куриным. Равномерно насыпать разгрести вокруг куста ведро навоза, не касаясь самого куста.

Следующая подкормка ещё через неделю. Но заранее в большой бочке надо заготовить раствор навозной жижи. Ведро навоза на бочку воды, настоять неделю и поливать. 10 л на один куст взрослой розы.

    Июнь

В июне мы ждем цветения. Завязываются бутоны, появляются цветы и требуют внимания и подкормки. При бутонизации розам опять нужна та бочка с раствором перепревшего навоза, ― и поливать так же, как в мае. А так же нужны калий и фосфор, которые стимулируют цветение, помогают бороться с болезнями и укрепляют иммунитет. Это сульфат калия и сульфат магния, суперфосфат или калимагнезия.

    Июль

В июле завершается первая волна цветения. Розы цветут более пышно или куст разрастается. И опять же подкармливаем настоем майского навоза. А также нужен сульфат калия, сульфат магния, суперфосфат или калимагнезия. 

    Август-сентябрь

Чтобы подготовить растение к зиме, розам нужна обязательная подкормка. Используйте фосфор и калий (суперфосфат, сульфат калия, монокалий фосфат) и древесную золу.

    Осенью

В конце сентября и до середины октября начинается подготовка к зимовке. Азот противопоказан, нельзя осенью стимулировать рост.

Розы надо подкармливать каждые две недели. Подойдут суперфосфат, сульфат калия, монокалий фосфат, древесная зола. Все инструкции по применению указываются на упаковках, не обожгите корни передозировкой. В конце осени, с наступлением холодов окучивайте

Мульчирование

Для выращивания роз необходимо. Мульчирование. Мульчирование ― это покрытие почвы вокруг кустов защитным слоем (мульчи). В качестве мульчи применяется:

• Древесная кора измельченная.
• Иглица ― опавшие иголки сосны и елки.
• Сосновые и еловые шишки.
• Опилки и щепа, но только от распила сухой древесины или хорошо просушенные.
• Солома или сено.
• Скорлупа орехов.
• Торф, компост или перегной.

Мульча помогает удерживать влагу в почве, что особенно важно в засушливые периоды. Защищает корни от перепадов температур. Мульча закрывает от солнца ростки и семена сорняков, что подавляет их рост. Улучшает структуру почвы. Защищает от грибковых заболеваний. Обогащает почву питательными веществами.

Правила укладки мульчи:

• Удалить сорняки, разрыхлить.
• Полить и укладывать мульчу на влажную почву.
• Распределять равномерным слоем 2-5см.
• Не утрамбовывать.
• Не допускать контакта с стеблями растений.

Повторять мульчирование необходимо:

• Органическая мульча — ежегодно.
• Быстроразлагающиеся материалы (трава, компост) — каждый месяц.

Мульча способна изменить кислотность почвы. Например, торф повышает кислотность, а перепревший навоз снижает. И поэтому надо знать состав грунта на вашем участке.

Солома обеспечит хорошую теплоизоляцию, её лучше использовать на случай внезапных заморозков, которые могут погубить первые ростки. А скошенная трава прекрасно обогащает почву азотом, который позволяет растениям быстро наращивать зеленую массу.

Если замульчировать осенью, пока земля ещё не промерзла, то зимой это защитит почву и корни роз от промерзания.

Обрезка

Необходимые инструменты:

• Острый секатор.
• Острый сучкорез для толстых веток. Лезвия должны быть острыми и без зазубрин.
• Садовые перчатки до локтя.
• Антисептик для инструментов.
• Садовый вар для обработки срезов.

Садовый вар можно приготовить самому:

• воск.
• канифоль или смола (еловая, сосновая, вишневая и так далее).
• любой жир ― можно самый дешёвый

Всё это в равных долях.

    Весенняя обрезка

Обрезка весной необходима для стимуляции роста новых здоровых побегов, для формирования красивой кроны, а так же для профилактики заболеваний. Улучшается вентиляция куста, а это повышает устойчивость к вредителям.

Обрезку проводят, когда установилась теплая погода, в тот день, когда нет дождя, и исключены ночные заморозки. Почки начали набухать, а побеги еще не пошли в активный рост.

Перед каждым срезом дезинфицируют инструмент. Срезы под углом 45°, каждое место среза — на 5-7 мм выше наружной почки, обрабатывают садовым варом. Избегайте попадания влаги на свежие срезы.

Удаляйте:

• Подмерзшие и сухие ветки.
• Тонкие и слабые ветви (тоньше карандаша).
• Больные и поврежденные ветки.
• Побеги, растущие внутрь куста.
• Слабые и загущающие побеги.
• Через 2 недели проведите контрольный осмотр.

После обрезки проведите подкормку. Опрыскайте куст раствором медного купороса. Установите опоры для подвязки новых побегов.

    Летняя обрезка

Обрезка после цветения необходима для стимуляции нового цветения и формирования новых здоровых побегов. Это профилактика всевозможных заболеваний и поддержание декоративного вида куста.

Обрезку проводить в ясный вечер. Все срезы ―  под 45 градусов и нельзя обламывать побеги. Обрабатывать инструмент антисептиками и срезы садовым варом.

Обрезайте побег на 5-7 мм выше нормального листа. Удалите увядшие цветы, побеги засохшие, больные. Побеги, которые растут внутрь куста, переплетающиеся ветви. Бутоны, что отцвели, отрезать прямо с его длинным (до 8 см) стеблем, но срез должен быть перед нормальным листом.

Флорибунды, чайные и чайно-гибридные розы: обрезать, оставляя 4-6 почек.

Плетистые розы: удалять только увядшие бутоны.

Быстрорастущие сорта ― обрезка более сильная ближе к основанию.

Рамблер сколько не стриги, а цветение на новых побегах будет только в будущем году. Но после цветения их тоже надо обрезать.

После обрезки проведите подкормку фосфорно-калийными удобрениями и обработайте кусты от грибковых заболеваний.

    Осенняя обрезка

Не торопитесь с осенней обрезкой – дайте ветвям вызреть. Санитарную обрезку проводите в октябре.

Подготовительные работы к зимовке надо начинать в конце августа или начале сентября. Надо прекратить срезать розы букетов. Надо исключить азотные удобрения и перейти на фосфорно-калийные. Надо прищипнуть молодые побеги для остановки роста. Надо удалить бутоны меньше горошины. Надо прекратить поливы и рыхление почвы.

Осеннюю обрезку надо произвести в конце сентября ― начало октября. Это делается в сухой и солнечный день, когда ночная температура 0–2°C мороза, а дневная не выше +5°C.

• Удалить несозревшие и недоразвитые бутоны.
• Удалить больные, поврежденные, тонкие, зеленые ветви.
• Обрезать до здоровой ткани, а срезы на 0,5-1 см выше наружной почки.
• Прорежать центр для проветривания, не допускать загущения центра куста.
• Перед каждым срезом стерилизуйте инструмент. Все срезы под углом 45° и обрабатывайте садовым варом (можно зеленкой).

• Чайно-гибридные: обрезать под углом 45°,  до 30-40 см, оставляя 4-5 почек. Срезы на 0,5-1 см выше наружной почки.
• Флорибунда: обрезать под углом 45°, до 40-50 см, оставляя 5-7 почек. Срезы на 0,5-1 см выше наружной почки.
• Плетистые: удалять только старые побеги.
• Шрабы и парковые: применять минимальную обрезку.
• Миниатюрные: укорачивание на треть длинны веток.
• Полиантовые: обрезка на 1/3 длины.
• Парковые: укорачивание до 15 см.
• Штамбовые: до 3-5 почек.
• Почвопокровные: удаление половины побегов.

После обрезки надо опрыскать медьсодержащими препаратами. Убрать опавшие, обрезанные листья, ветки и сжечь ― именно там может прятаться «грибок». Затем окучить землей, опилками, и прочими субстанциями (20-30 см). Опрыскать кусты раствором железного купороса (300 г на 10 л воды).

Ухаживать за кустами роз с осени до весны

    Укрытие на зиму

Укройте почву вокруг куста мульчей (в форме курганачика). Мульча защищает корни от перепадов температур, что очень важно в зимний период. Вокруг куста надо разрыхлить почву и окучить куст на высоту 20-30 см.

Зимостойкие розы или нет, но сейчас зимой часто бывают оттепели. Растаявший снег стекает на защитный слой мульчи, получаются лужи и водой пропитывается всё окучивание. А потом мороз, а корни в воде. И для розы это большие неприятности.

Розы Флорибунда, кустовые, почвопокровные, чайно-гибридные, Плетистые, розы Штамбовые  ― все эти разновидности надо на зиму укрывать.

Штамбовые и Плетистые розы пригибают к земле. А поверху дуги от огуречного парника, накрыть агроволокном, или мешковиной, или геотекстиль. Пленкой ― нельзя, для циркуляции воздуха надо использовать только дышащие материалы.

Для высокого куста смастерите каркас из реек. Накройте агроволокном, мешковиной или геотекстиль. Не засыпайте опавшей листвой ― там затаился грибок.

На картинках  варианты укрытий. Используйте агроткань, геотекстиль, спанбонд, агроволокно.

    Ухаживать зимой

Выращивание роз предусматривает и зимние заботы. После сильных снегопадов, при резких перепадах температур надо осматривать на наличие повреждений и ремонтировать. Проверять, посещают ли розы грызуны и прочие вредители, и устанавливать защитные сетки, размещать отпугивающие средства.

    Открытие кустов весной

Время для открытия роз зависит от погодных условий и региона. Признаки к открытию ― это набухание почек, появление ростков до 1,5 см и стабильное повышение температуры воздуха.

В средней полосе — конец марта – апрель.

На Урале, в Сибири и на Северо-Западе — середина апреля — начало мая.

Надо дождаться полного таяния снега. И начинать при температурах днем выше +5°C, ночью не ниже 0°C Проводить работы в пасмурную погоду.

Первоначально надо приоткрыть укрытие с торцов и оставить на несколько часов, для проветривания. Закрыть на ночь.

А на другой день ― полное открытия в пасмурный день. После открытия притенить на первые дни, взрыхлить почву и приступать к весенней обрезке. поливать теплой водой (+30 +40°C).